El suelo en las cimentaciones

Siempre es recomendable un estudio de suelos para grandes obras de especial importancia y/o características, lo que en el caso de las viviendas particulares, en Cuba, no existe quien brinde el servicio, amen de considerarse prácticamente innecesario ¡Yo sé pa’eso! Considera el albañil… y luego te pregunta ¿A que profundidad hago los dados? Como sí el arquitecto fuese adivino.

El conocer las características del suelo sobre el que apoyaremos (cimentaremos) nuestra construcción permitirá la firmeza de la edificación y el ahorro de materiales.

Primero y sobre todo aclaremos que la capa superficial (capa vegetal) que es lo que encontramos sobre la superficie de cualquier terreno no sirve para cimentar la edificación, siempre será necesario excavar para cimentar la construcción, ahora ¿Cuanto? Comencemos con 50 centímetros y con una clasificación muy simple de la dureza del suelo.

Terreno malo: presenta un aspecto húmedo y esponjoso y que lanzando una herramienta pesada desde la altura de los ojos, esta se clava (penetra) fácilmente en el terreno.

Terreno regular: se puede excavar fácilmente con pala sin la necesidad de usar un pico o barreta para aflojar la tierra.

Terreno intermedio o medio: el pico o barreta, aunque son necesarios, penetran fácilmente en el terreno, en este tipo de terreno es imposible hacer la excavación con solo una pala.

Terreno bueno: solo es posible la excavación con pico o barreta aunque estos penetran con dificultad en el terreno.

Con este dato, para una vivienda, ya podemos definir el tipo y dimensiones de la cimentación.

Ahora, para conocer las características de la composición de un suelo homogeneo podemos realizar un ensayo simple con solo las herramientas para excavar, una botella transparente, una cucharada de sal común (la que usamos en la cocina) y un poco de agua.

Del fondo de la excavación realizada tomemos una muestra (un poco de la tierra) y llenemos la botella transparente hasta la tercera parte de su altura, completando su otra tercera parte de agua y agreguemos a esta mezcla la cucharada de sal común, tapamos y agitamos la botella para homogenizar la mezcla dejándola luego reposar (sin moverla) por 24 horas.

Al siguiente día encontraremos que en la parte inferior de la botella se habrá depositado en capas la arena, sobre esta la arcilla y más arriba el limo que tiene las partículas más finas, sobre todo esto estará el agua que será más transparente mientras menos partículas finas (limo) tenga en suspensión, mientras más tiempo esperemos, más clara se pondrá el agua; mediremos las alturas de cada una de las capas por separado.

Entonces, sí más de la mitad es arena: el suelo es arenoso, sí más de la mitad es arcilla: el suelo es arcilloso y… limoso, o arcillo-limoso, o areno-arcilloso, etc…

Note que este último ensayo simple es para un suelo homogéneo de partículas más o menos finas, pues un suelo con gravas (piedras) éstas no cabrán en la botella.

De acuerdo a esta composición del suelo (material predominante) podríamos tener las siguientes características importantes, a tener en cuenta, en la cimentación.

Gravas: (piedras, no determinadas en este ensayo simple) son un material apropiado para las cimentaciones con muy raras excepciones. Tiene como condición que la cimentación no se halle expuesta a la socavación.

Las gravas tienen poca capilaridad, por lo que no es probable que su humedecimiento o la presencia de agua subterranea sean causas para asentamientos de la cimentación o disminución de su resistencia.

Arena: es imposible generalizar sobre las propiedades de la arena ya que dependen de su grado de compactación y granulometría (tamaño de los granos de arena).

Con una granulometría favorable y granos gruesos o medios compactados tienen la apropiada resistencia para soportar las estructuras. No ocurre lo mismo con la arenas muy finas, sobre todo si son sueltas, pues son susceptibles a densificarse por efecto de los terremotos provocando asentamiento de las cimentaciones y daños a la estructura.

Cuando se trate de suelos arenosos sueltos es imprescindible profundizar las cimentaciones para aumentar la capacidad de carga del suelo; esto que explicamos podemos apreciarlo cuando caminamos por la playa: los pies se hunden en la arena desplazando la misma hacia los lados, pero a determinada profundidad los pies no se hunden más, se ha alcanzado la capacidad portante de la arena.

Limo: es un suelo de partículas muy pequeñas, con alta capilaridad y baja plasticidad. Sí está suelto el limo (polvo seco) su resistencia es baja. ¡Tenga cuidado! Consulte a su arquitecto de la comunidad.

Arcilla: es dura cuando está seca, pero el humedecimiento de la arcilla la convierte en plástica y deformable modificando su volumen y consistencia, lo que es muy importante en su resistencia y comportamiento.

La lluvia puede humedecer la arcilla y Cuba con más de 200 días de lluvia al año es algo a tener en cuenta, continuas lluvias o desbordamientos de ríos y cañadas provocarían su saturación y el aumento de su volumen lo que podría traer deformaciones en la estructura.

Una arcilla es «arcilla dura» cuando es difícil partirla en terrones, y estos no se pueden pulverizar o amasar fácilmente con los dedos.

La llamada «arcilla firme», con una consistencia media, se puede amasar, aunque con esfuerzo.

La «arcillas blandas» se pueden amasar con relativa facilidad (como la plastilina), pero no tienen una consistencia pastosa.

Las arcillas de consistencia pastosa deben desecharse para las cimentaciones.

Suelos con materias orgánicas: no son apropiados para la cimentación, suelen ser los más comunes: la capa vegetal, pero a más o menos profundidad podremos encontrar turba y fango.

A la vista son suelos de color marrón (carmelita) oscuro, gris oscuro o negro, pueden presentar un olor característico (como el fango extraído de las fosas o tuberías de drenaje), su estructura será esponjosa o fibrosa.

Rellenos: los rellenos no son apropiados para cimentar, entonces, excavemos y cimentemos en el estrato resistente bajo este.

Hasta aquí tenemos un manual de instrucciones de las características del suelo sobre el que apoyaremos (cimentaremos) nuestra vivienda dirigido a maestros de obra, albañiles, constructores por esfuerzo propio y curiosos del tema.

Ampliando un poco y metiéndonos en el mundo de la ingeniería civil hablaremos de la capacidad portante del suelo, su carga admisible o resistencia del suelo.

Resistencia del suelo: para un determinado tipo de suelo es la presión máxima que puede aplicársele sin que se produzca la rotura de la masa (de tierra o roca) situada debajo de la cimentación.

¿Por qué presión? Pues se trata de distribuir la fuerza, en este caso el peso de la edificación, sobre el área de terreno que será comprimida por el área del cimiento, entonces tendremos t/m² (toneladas por metros cuadrados) o Kg/cm² (kilogramos por centímetros cuadrados), por ejemplo.

Resistencia del suelo = 60 t / 3 m² = 60 000 Kg / 30 000 cm² = 2 Kg/cm²

Como vez, la capa de suelo deberá ser capaz de soportar la presión aplicada (en este caso 2 Kg/cm²), o sea, no depende solo de la carga aplicada (peso del edificio o parte de este), sino también del área de contacto entre el suelo y el cimiento.

Las resistencia admisible del suelo varía sustancialmente de acuerdo al suelo de que se trate, pero un valor preciso solo lo obtendrá con un estudio real de suelos realizado por una entidad facultada, equipada y preparada.

Acá recogemos algunos valores de resistencia del suelo que a través de la experiencia práctica le servirán de orientación para su cálculo de acuerdo siempre al tipo de terrenos sobre el que cimentará.

•     En conglomerados compactos y homogéneos podremos estimar un valor de resistencia del suelo de 4 Kg/cm²;
•     a la mezcla de canto rodado (piedras redondeadas) y arenas suele asignársele un valor admisible entre 3 y 4 Kg/cm²;
•     en arenas gruesas y mezclas de grava y arena se asume aproximadamente 2 Kg/cm²;
•     las arcillas en dependencia de su grado de dureza pueden variar entre arcillas inorgánicas duras, sin riesgo de humedecimiento con un estimado de 1.5 Kg/cm², hasta 0.5 Kg/cm² para arcillas inorgánicas blandas. 

Sobre los suelos para la cimentación podrá Usted consultarnos vía web, pero el terreno hay que tocarlo con las manos, por favor, consulte al arquitecto de la comunidad de su consejo popular.

Sobre la profundidad de las cimentaciones ya hablamos, pero no está agotado el tema y continuaremos las explicaciones en próximos artículos.

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Cálculo de una placa de hormigón armado

Diseño estructural: el diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar, todo esto de modo tal que el público no se de cuenta de nuestra ignorancia.                                 Prof. Meli Piralla.

Proponemos, a modo de ejemplo, el cálculo de una placa (losa) de hormigón armado de una sola luz, con sus extremo restringidos y sin aleros (voladizos), o sea, por ser fundida en una pieza con las vigas de cerramiento (arquitrabes) o por tener encima muros de carga que restringen su movimiento.

Como en cualquier programa o utilidad de cálculo este será tan bueno como la interpretación que Usted logre hacer de sus resultados y la aplicación que haga del mismo. Sí no está convencido de los resultados, por favor, contrate a un profesional o consulte al «Arquitecto de la Comunidad» de su zona.

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Dosificaciones del hormigón

Los múltiples elementos que componen la construcción de una vivienda como la cimentación, vigas, columnas, dinteles, placas requieren de diferentes resistencias del hormigón, el usar la apropiada para cada caso contribuye a la optimización de los materiales a comprar y emplear, influyendo en los costos de la construcción.

La clave de lograr la adecuada resistencia se basa en la «dosificación del hormigón» que se muestra en la tabla siguiente, elaborada para la utilización de cemento Portland 350 o simplemente P-350.

Dosificaciones del hormigón para un metro cúbico

R’bk (Kg/cm2) Dosificación Bolsas (54.5 Kg) Arena (m3) Piedra (m3)

100                         1 : 3 : 5                 5.1                         0.51                 0.86

150                         1 : 2 1/4 : 4         6.4                         0.48                 0.86

175                         1 : 2 1/4 : 3 1/4        6.6                         0.50                 0.83

200                         1 : 2 : 3 1/2         7.1                         0.48                 0.84

250                         1 : 1 3/4 : 3 1/4 7.7                         0.45                 0.84

300                         1 : 1 1/4 : 3 1/4 8.1                         0.41                 0.88

Cierre los ojos, viene un poco de teoría: el hormigón, bien elaborado, nunca deja de adquirir resistencia a través del tiempo, pero siendo esta resistencia una curva logarítmica donde durante los primeros días, meses y años adquiere la resistencia a mayor velocidad, los arquitectos e ingenieros civiles tomaron como convención para los cálculos la resistencia adquirida por el hormigón a los 28 días, y a esto le llamaron R’bk, por esto cuando hablemos aquí de resistencia del hormigón no estaremos refiriendo a esta R’bk… Ya puede abrir los ojos, volvemos al lenguaje común.

Tendremos entonces que normalmente para los sellos y cimentaciones bastará con una resistencia (R’bk) de 100 Kg/cm² (10 MPa), considerando que será una viga de zapata que estará apoyada en toda su longitud y para una placa de hormigón armado de acuerdo a su envergadura y función requeriremos resistencias entre 150 y 250 Kg/cm² como máximo, siendo los valores más usados entre 175 y 200 Kg/cm² (17.5 y 20 Mpa).

Otro de los elementos con gran influencia en la resistencia del hormigón es el agua añadida a la mezcla, mientras más agua la mezcla será más fluida y fácil de trabajar para el maestro albañil, pero se obtendrá menor resistencia del hormigón, con la consiguiente perdida del volumen de cemento empleado.

Sí Usted pregunta a un maestro albañil actual que dosificación del hormigón utiliza para un cimiento, una placa, vigas, dinteles o escaleras, siempre recibirá idéntica respuesta, » uno – dos – tres » que representa uno de cemento (no importa cual), dos de arena lavada y tres de piedra sin importar sí es grava ¾ o gravilla, da igual, a esta mezcla le agregará una vez y cuarto de agua y está lista la natilla, digo el hormigón; explíquele y trate de argumentarle de la conveniencia de usar otra dosificación que nunca lo logrará. Remarco que esta actitud redunda en un mayor gasto de cemento, que es el material más caro de la mezcla.

Si comparamos la dosificación empleada por el maestro albañil con la tabla de dosificación que mostramos tendremos que deberíamos obtener una resistencia de un poco más de 200 Kg/cm² (20 MPa), sin embargo obtenemos una resistencia muy próxima por debajo de los 175 Kg/cm² y cuidado no menos.

Sin ánimos de polemizar, ya descargamos con los maestros albañiles, ahora iremos a los Catedráticos y teóricos profesionales…

La tradición constructiva de viviendas unifamiliares en Cuba siempre empleó una resistencia de los hormigones entre 150 y 175 Kg/cm² para las placas, la inmensa mayoría del fondo de viviendas tiene muchísimos más de 50 años, y ahí están, en ellas vivimos, ahora las nuevas normas cubanas (NC 250:2005, Requisitos de durabilidad para el diseño y construcción de edificaciones y obras civiles de hormigón estructural.) establecen que para edificaciones hasta 3 Km de proximidad de la costa y el mar la resistencia del hormigón debe ser de 300 Kg/cm² (30 Mpa), ni que el cemento se diera como el marabú en los campos. Los comentarios al final de la página…

En la tienda de materiales de construcción y los rastros se comercializa un cemento en bolsas de 54.5 Kg fabricado en Caibarién, no recuerdo la marca, que en su envase anuncia ser apropiado para la fundición de hormigón en una publicidad casi engañosa, pues no aclara nunca que es para hormigones masivos como los de carreteras y vías urbanas, que en la construcción de una vivienda sería propio para las cimentaciones y la albañilería, no para la fundición de placas de hormigón armado, aunque muchos lo hayan empleado con este fin.

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Color, luz y emoción (iluminación)

La luz, natural o artificial, que ilumina un local es un factor primordial para la elección del color, tenga en cuenta lo brillante que es nuestra luz natural y lo tenue que puede ser la luz artificial.

Esta iluminación influirá sobre la percepción de los tonos y colores de la pintura de un local, por lo que será determinante para lograr ese estilo o sensación que quieres obtener. A la hora de elegir los colores ten en cuenta que no es lo mismo pintar una habitación a la que entra gran cantidad de luz que otra más oscura.

Los locales que reciben la luz a primeras horas de la mañana deberían pintarse de tonalidades claras, sin importar que los colores sean fríos o cálidos, para que a la tarde la habitación no quede demasiado oscura. Sin embargo, para los locales que reciben la luz del sol en la tarde que es mucho más cálida debería ser pintada con colores fríos.

Los locales con una iluminación privilegiada reciben la luz durante casi todo el día, pero serán los mas calurosos de la vivienda, y para ellos podrás elegir las tonalidades que quieras, tanto frías como cálidas, y se prestan para hacer contrastes de colores o combinaciones en armonía de una misma variedad cromática. Es de destacar que: el uso de colores y tonos claros hará un «tin» más fresco el local, no lo olvide.

Para mantener ese efecto que lograste en un local con la pintura y la iluminación natural lo ideal es que su iluminación artificial tenga iguales tonos que la natural, o sea, una luz amarillenta donde los colores de tus paredes continuaran siendo más cálidos (aún para los colores fríos). Las lámparas fluorescentes, leds o los bombillos ahorradores de color blanco azulado, harán que la tonalidad elegida se vea más fría.

En cualquier local también influye no solo la manera en que entra la luz natural, sino la cantidad de luz y dimensiones del local, siendo recomendado para locales pequeños los tonos claros que aportan sensación de amplitud y por el contrario en los los locales de mayores dimensiones es aconsejable reservar los colores oscuros para paredes grandes y con buena iluminación, ya sea en solo una parte para llamar la atención en un lugar o para todo el local.

Una iluminación indirecta en un local de grandes dimensiones contribuirá a que se aprecie más intimo y reducido independientemente de su color, pero los locales de menores dimensiones requerirán de una buena iluminación para obtener la sensación de amplitud.

No todas las pinturas reflejan de igual modo la luz que reciben, las pinturas de acabado mate absorberán gran cantidad de la luz en oposición a las pinturas de acabado brillante que la reflejaran, este detalle es igualmente importante a la hora de elegir que tipo de pintura aplicaremos, pues las pinturas con un acabado mate te servirán para ocultar las imperfecciones en el acabado de las paredes, mientras la de un acabado brillante te permitirán apreciar el relieve de las superficies, siendo la mejor opción para destacar detalles arquitectónicos con el reflejo de la luz, siendo además de fácil limpieza y agradables al tacto.

La pintura de acabado brillante es ideal para crear la sensación de amplitud en locales pequeños gracias al reflejo de la luz.

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Color, luz y emoción (interiores)

En Regla existen grandes e impresionantes casas, casi todas antiguas, se concentran, con fachadas casi siempre continuas, en la zona centro del poblado y en sus principales arterias viales y comerciales. Cuentan con sala, saleta, amplios dormitorios, un baño (que casi siempre ventila al pasillo interior), cocina-comedor al fondo y un patio interior a todo lo largo de los dormitorios. ¿La suya es así?

Pero estas grandes casas no son mayoría, algunas de ellas han sido divididas y ampliadas en su patio interior convirtiéndolas en oscuras y poco ventiladas viviendas o convertidas en ciudadelas.

Otras, originalmente modernas y lindas, fueron ampliadas o remodeladas por haber crecido la familia, sin ton ni son y sin la asesoría adecuada, creándose espacios mínimos, poco ventilados e iluminados.

En estas casas, que no son pocas y otras no descritas antes, me he encontrado, por ejemplo: un local de sala de casi dos por tres metros aproximadamente, con solo la puerta la exterior en uno de sus extremos para recibir aire y luz, con paredes pintadas de negro; o la espectacular casa de unos amigos con una sala más amplia (tres por cuatro metros) pintada, sus paredes laterales y de fondo, de un rojo vino que le dan un aspecto agobiante y lúgubre que espanta, las visitas terminan en la bien iluminada cocina-comedor.

Desgraciadamente copiamos o imitamos, sin sentarnos a analizar o pensar, las novelas foráneas. Nada, «…eso es lo que se usa..,» te dicen.

Ahora nos referiremos al criterio de los expertos: los colores cálidos (y a veces fuertes) se adaptan a grandes locales buscando un ambiente más íntimo y acogedor, se trata de dar la sensación de que el local es más pequeño y que la persona sentada frente a ti se encuentra próxima; mientras que los colores claros y fríos son ideales para pequeños locales con el propósito de crear una sensación de amplitud aunque esta persona que te acompaña está prácticamente a tu lado.

A una idea de como pintar cada local de la vivienda según su uso nos dedicaremos a continuación.

Para el dormitorio principal o matrimonial se sugieren colores salmón o melocotón, en fin, colores derivados del naranja que dan sensación de unidad y fraternidad vinculados al trabajo en equipo; igualmente se recomienda el color rosado de efecto relajante y asociado al romance, el amor y el afecto.

Sí cuentas con un dormitorio para los niños la gama de azules y verdes son los recomendables. El azul estimula la relajación y reflexión, ayudando a calmar a los pequeños; los tonos verdes evocan crecimiento, expansión y naturaleza favoreciendo la creatividad de los niños. Ahora, sí como pareja joven cubana debes tener la cama de los niños en tu cuarto, por no tener otra opción, estos también serán tus colores recomendados. ¿Necesitas más aclaración?

Para el dormitorio de los adolescentes, los expertos, además de los azules por sus efectos, añaden los violetas y morados que también favorecen la creatividad y generan tranquilidad. Recuerda que esto no resuelve los problemas de los adolescentes, pero serán una ayuda.

En la sala o sala-comedor, siempre de acuerdo a sus dimensiones, iremos a los colores cálidos, los tonos provenientes del amarillo, sin ser muy fuertes, pueden ser favorecedores y aportarán mucha luz, sobre todo si las dimensiones son reducidas, busca siempre que tus invitados puedan sentirse como en su propia casa, pero cuidado, los colores cálidos muy fuertes o brillantes son demasiado estimulantes, usalos con moderación incluyéndolos en pequeños detalles o rincones determinados.

Para el baño es ideal el blanco o el azul, pues ambos reflejan pureza y limpieza; y para la cocina el amarillo y el verde que dicen las abuelitas que además de sus propiedades como colores ahuyentan a los insectos.

La pintura aplicada a cada local de la vivienda podrá ser realzada con los elementos decorativos; como cuadros, lámparas y cortinas; que con colores armónicos o contrastantes darán vida a la habitación.

Esto es solo una guía de acuerdo a la psicología del color, su casa es suya, los colores y tonos que elijas debe hacerte disfrutar tu casa, sintiéndote cómodo y a gusto en ella.

Solo recuerda que: sí tu casa es oscura, usa colores claros para buscar la sensación de amplitud e iluminación de los locales.

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Distribución y colocación del acero de refuerzo

El acero de refuerzo en la construcción de la placa de hormigón armado de una vivienda se coloca por lo establecido en la norma, pues su cálculo estructural siempre resulta inferior al necesario por las especificaciones de la propia norma, por este motivo, salva muy raras excepciones, los albañiles tienen la razón: ؽ pulgada espaciado a 25cm y Ø? de pulgada a 30cm. No sucede lo mismo con el espesor requerido de la placa.

En la construcción tradicional de viviendas en Cuba se coloca una sola parrilla de acero de refuerzo, la que para los arquitectos e ingenieros civiles constituye el refuerzo de acero positivo o para tomar los momentos positivos, en lenguaje común para albañiles y constructores por esfuerzo propio la que va por debajo de la placa, sí tienes la suerte de topar con un profesional ortodoxo te exigirá la colocación del refuerzo de acero negativo (el refuerzo que se coloca en las «obras estatales» por la zona superior de la placa).

No es pretensión de este artículo crear polémica y debate, pero viviendas con mucho más de 50 años de construidas, de placa y con una sola parrilla de refuerzo (el acero positivo), ahí están en pie, dependiendo por mucho su estado técnico del mantenimiento que haya recibido, sobre todo en la impermeabilización de la cubierta, que tampoco es eterna.

En la actualidad se fabrican las barras de acero (cabillas) en tres longitudes: 6.00m, 9.00m y 11.00m, aunque su producción se mide en toneladas, en el rastro o tiendas de materiales solo encontraremos la de 6.00m, cuando tenemos la suerte de encontrarla; en la calle su precio hoy asciende a $10 CUCos o $250 pesos y a veces más.

Considerando la necesidad de construcción de viviendas, y en busca del óptimo aprovechamiento de los materiales disponibles se analiza el retomar viejas técnicas y preceptos constructivos que emplearon nuestros abuelos, al fin y al cabo la mayoría de nosotros vivimos en las casas que ellos construyeron.

Los albañiles actuales colocan «todo el acero principal de refuerzo» de apoyo a apoyo (de pared a pared), por norma es válido y requerido que solo un tercio (?) de las cabillas lleguen hasta el apoyo, o sea, estoy hablando que solo una de cada tres cabillas deben llegar al apoyo. Las cabillas que no llegan al apoyo deben quedar separadas del mismo a una distancia no mayor de un séptimo (1/7) de la luz.

Nuestros abuelos, sin complicarse, llevaban solo la mitad del acero requerido hasta el apoyo, hablamos de una sí y la otra no, práctico y sencillo, pero ¿Cuanto ahorraban?

Tomemos un ejemplo con números redondos: una placa de 4m de luz y una longitud de 10m, llevaría 40 cabillas de ؽ pulgada espaciadas a 25cm, lo que sería si la colocáramos de apoyo a apoyo 160m de cabillas; ahora si alternamos los apoyos, como hacían los abuelos, tendríamos 4m de luz entre 7 lo que resulta en 0.57m, redondeamos a 0.55m para como ellos no complicarnos y tenemos que necesitamos 138m de cabillas, 22m menos. ¿Valió la pena? No estamos inventando nada nuevo, ahí están las casas.

Las viejas normas de construcción (NC 51-11, losas con refuerzo principal en una sola dirección), imperantes en los años 70 del pasado siglo, establecían para el acero de refuerzo secundario o de temperatura un espaciamiento máximo de 5 veces la altura total (espesor) de la placa ó 45 cm, el menor valor de estos.

En la tabla. Espaciamientos prácticos, en cm, de acuerdo a la altura de la losa, en cm

Ø pulgadas Área (cm2) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ø3/8"         0.79                 40 35 33 30 28 26 25 23 22 21 20

Ø1/2"         1.13                 45* 45* 45* 43 40 38 35 33 31 30 28

* Los espaciamientos señalados con asteriscos vienen dados por el máximo de 45 cm que establece la Norma

El acero de temperatura, que se coloca por encima del acero principal (acero positivo), siempre irá de punta a punta, hoy la norma actual solo permite un espaciamiento máximo de 30 cm… Saquemos una cuenta simple, a partir del ejemplo anterior, de cuanto más nos cuesta la norma actual: 13 cabillas espaciadas a 30 cm por 10m de longitud, tenemos 130m; ahora sí lo espaciáramos a 45 cm tendríamos 90m, casi nada, 40m menos de cabillas y ahí están las casas.

La Norma Cubana es Ley, debe cumplirse sin discusión, no espere que mis proyectos reflejen estos disparates de construcción que cometían los abuelos; ahora, Usted es su inversionista y constructor… Solo establezco la duda.

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Color, luz y emoción (fachadas)

El como pintamos nuestra casa dice mucho sobre su propietario, al menos para quien sepa apreciarlo, pero todos se llevarán una primera y definitiva impresión de lo que usted quiere anunciar (expresar) con la forma y color con que pintó la fachada de su casa, esto es algo que no debe olvidar.

En gran parte el color usado definirá cuan llamativa o significativa será su vivienda y cuanto quedará en mente de los que pasan. ¿No lo cree? Cuantas veces habrá escuchado decir cuando recibe una dirección o indicación… “Después de la casa pintada de …”

Los colores fueron divididos por el psicólogo alemán Wilhelm Wundt (1832-1920) según su temperatura de acuerdo a las sensaciones de frío o calor que transmiten.

Los colores cálidos, asociados al fuego y la luz solar, manifiestan dinamismo, movimiento y vivacidad, siendo estimulantes y comprende los colores amarillo, naranja y rojo.

Por otra parte, los colores fríos, relacionados al agua, se corresponden a actitudes de introspección y seriedad, originando sensaciones de calma y tranquilidad, estos colores lo representan el violeta, verde y azul.

Son considerados colores neutros el blanco, negro y los grises, pero no por neutros dejan de ser importantes a la hora de elegir.

A los efectos visuales los colores cálidos dan la sensación de proximidad (cercanía) destacando sobre el entorno; los colores fríos y neutros se alejan de nuestra mirada.

Ahora, en la arquitectura, como en la vida, no todo es absoluto y un color azul, por ejemplo, de acuerdo a su entorno, tono y empleo podrá ser tan próximo o cálido como el rojo; igual efecto se puede lograr con simples detalles en colores neutros.

Pero no solo la temperatura del color deberá influir en su elección de la imagen que usted quiera darle a su fachada, los colores tienen diferentes grados de absorción de la luz y el calor del sol, así tendremos que:

Colores y la absorción de calor

• Negro             98%
• Gris                     90%
• Rojo             77%
• Azul             35%
• Amarillo             28%
• Blanco             20%

Así, sí esa fachada de su casa da francamente al Oeste, o sea, recibe la luz del sol en la tarde, no dude en pintarla de colores claros y tendrá sin dudas una casa significativamente más fresca en la que podrá sentarse en la sala luego del oscurecer. Sin embargo, esa fachada que recibe la luz de la mañana permitirá que Usted sea más osado en su elección del color… Siempre que no se exceda, recuerde que los extremos son malos.

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Levantamiento planimétrico con pura cinta métrica. (III)

Llegó el momento de siguiendo con los levantamientos planimétricos y los ejemplos nos vayamos a las áreas exteriores o a formas geométricas más complicadas donde emplear de modo imaginativo lo explicado hasta aquí. El secreto está en que, a la hora de levantar los puntos, objetos o accidentes del terreno, que nos interesa llevar al plano, que este punto que nos interesa tenga siempre dos referencias (medidas de distancia) desde otros puntos ya conocidos formando siempre triángulos.

Trabajoso sí, pero es una solución simple y accesible con pocos recursos (dos hombres y una cinta métrica) a un levantamiento planimétrico de la parcela de terreno o local que necesitamos para nuestro trabajo.

FOTO: Parcela de terreno en Calzada Nueva de Casablanca y 24 de Febrero, ReglaParcela de terreno en Calzada Nueva de Casablanca y 24 de Febrero, Regla

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Levantamiento planimétrico con pura cinta métrica. (II)

Ahora: podríamos, por ejemplo, tener un obstáculo (el escaparate) que impida medir uno de sus laterales (C-D), en este caso debemos medir las dimensiones de los laterales libres (A-B, A-D y B-C) y ambas diagonales del local (A-C y B-D); a la hora del replanteo en el plano partiremos del lateral central (A-B) de forma similar al caso anterior, parado en uno de sus extremos (A) trazaremos un círculo con un radio de la dimensión de este lateral (A-D) y en el extremo opuesto un círculo con el radio igual a la dimensión de esta diagonal (B-D), obteniendo en su intersección el punto replanteado (D); realizamos el mismo procedimiento para el extremo opuesto de la línea inicial (B-C y A-C) y obtendremos el siguiente punto (C); la línea que une ambos puntos extremos tendrá la dimensión (C-D) que nos fue imposible medir en el sitio.

Casa de muros irregulares en la calle Martí, Regla

Otra casa de muros irregulares en la calle Martí, Regla 

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Porque placas de hormigón armado en una dirección

En un artículo anterior nos referimos a el trabajo de la placa de hormigón armado en un solo sentido y que era lo apropiado para las viviendas que construimos, pero ¿Por qué es lo apropiado?

Fundamentalmente, por economía, el diseño de una placa trabajando en un solo sentido llevará menos acero de refuerzo, recuerde que le mencioné que era el más caro de los elementos que componen el hormigón armado.

El diseño de una placa trabajando en una sola dirección llevará el acero principal a lo largo de la luz de apoyo, colocándose el acero de temperatura transversal a este (paralelo a los apoyos), uno y otro acero de refuerzo tendrán normalmente diferentes diámetros y espaciamientos, siendo por norma el acero principal de ؽ pulgada (Ø12mm) espaciado a 25 cm y el de temperatura de Ø? de pulgada (Ø10mm) espaciado a 30 cm.

Es bueno aclarar que el refuerzo secundario, normalmente llamado de temperatura, se coloca siempre por encima del refuerzo principal y cumple tres funciones que son:

•     tomar las tensiones por cambios de temperatura (de ahí su nombre común),
•     distribuir adecuadamente las posibles fisuras de retracción, y
•     uniformar el trabajo real de la placa distribuyendo las cargas sobre la superficie.

En una placa trabajando en dos direcciones, ambos aceros de refuerzo serán principales y normalmente tendrán igual diámetro y espaciamiento, por ejemplo tomemos el mínimo por la norma de construcción: cabillas de ؽ pulgada espaciado a 25 cm en ambos sentidos.

A cada maestro albañil que usted consulte, le dirá que el acero de refuerzo se coloca con cabillas de ؽ pulgada espaciadas a 25 cm en un sentido y cabillas de temperatura de Ø? de pulgada espaciado a 30 cm en el sentido opuesto. Esto para ellos es ley y es correcto siempre que la placa esté trabajando en un solo sentido, como ya explicamos, pero sucede que ellos con esta configuración del acero de refuerzo construyen la placa de hormigón armado trabajando en dos direcciones al apoyarla en todo su perímetro.

El modo correcto e ideal para la construcción de una placa de hormigón armado trabajando en un solo sentido o dirección sería que una vez definidos cuales serán los muros de carga, los tabiques divisorios (los que no cargarán la placa) no deberán levantarse o al menos enrasarse hasta tanto se haya desencofrado la placa y tenga colocada una carga básica permanente con el fin que la placa haya sufrido cierta deformación trabajando de la forma propuesta y no sufra alteraciones apreciables al apoyarse sobre los tabiques que incluso pueden modificar su forma real de trabajo.

Sobre la distribución del acero de refuerzo requerido y su correcta colocación buscando el máximo ahorro y optimización trataremos en el próximo artículo.

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